核心內(nèi)容

1、在千禧年時(shí)代，人們對(duì)未來(lái)的憧憬夾雜著一定程度的虛無(wú)主義，伴隨千年蟲危機(jī)（Year 2000 Problem）而至的社會(huì)恐慌使得興奮和焦慮并存。如今，當(dāng)人們復(fù)刻千禧年時(shí)尚，他們?cè)趶?fù)刻該時(shí)期的樂(lè)觀主義，“將歷史倒回短短二十年，我們便能忘記經(jīng)濟(jì)蕭條和新冠疫情大流行帶來(lái)的艱辛”。

2、麥克布林時(shí)代是一段關(guān)于完美、虛假和光明的歷史，Juicy Couture作為Nouveau Riche的“制服”，逐漸演變?yōu)樯矸莸南笳?。隨著2008年股市崩盤，消費(fèi)者停止了“炫耀”，背離“膚淺”的Y2K審美——“不顯眼”成為時(shí)尚消費(fèi)的新目標(biāo)。進(jìn)入2010年代中期，Normcore，暫譯為“平凡核”，大規(guī)模蔓延。

3、除了懷舊情結(jié)，復(fù)古風(fēng)潮的形成存在一定程度的經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)——Z世代對(duì)節(jié)儉的癡迷。事實(shí)上，從一戰(zhàn)期間的美國(guó)，到二戰(zhàn)以后的日本，復(fù)古服裝或古著最初的風(fēng)靡便源于此。該風(fēng)潮在美國(guó)止于1920年代中期——工業(yè)化使得消費(fèi)主義重新盛行。

今年9月，Y2K的Google搜索指數(shù)攀升至歷史峰值，較2020年2月增長(zhǎng)426%，并且至今未出現(xiàn)任何回落跡象。早在2月，The New York Times如此形容這一時(shí)尚復(fù)興，“2000年代早期的花哨和歡樂(lè)正在時(shí)尚界卷土重來(lái)”。

△ Y2K搜索熱度變化（來(lái)源：Google）

元?dú)赓Y本此前提到，Y2K風(fēng)潮的盛行與科技泡沫經(jīng)濟(jì)壞境下憧憬未來(lái)的社會(huì)普遍心態(tài)——Tech Optimism，即技術(shù)樂(lè)觀主義，息息相關(guān)，“在短暫的互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)期，人們?cè)?jīng)錯(cuò)誤地對(duì)烏托邦未來(lái)主義、對(duì)新時(shí)代‘無(wú)限可能’持有堅(jiān)定信念”。

科技樂(lè)觀主義的內(nèi)生矛盾：人們對(duì)未來(lái)的憧憬夾雜著一定程度的虛無(wú)主義

事實(shí)上，對(duì)世紀(jì)之交‘無(wú)限可能’的深信不疑并非源自純粹的技術(shù)進(jìn)步——彼時(shí)，伴隨千年蟲危機(jī)（Year 2000 Problem）而至的社會(huì)恐慌使得興奮和焦慮并存。該術(shù)語(yǔ)最初于1995年在一個(gè)線上論壇中出現(xiàn)，“編碼錯(cuò)誤（Coding Bug，‘蟲’源自Bug）可能導(dǎo)致全球計(jì)算機(jī)系統(tǒng)崩潰”。時(shí)至該年年底，Y2K恐慌情緒已經(jīng)蔓延至千家萬(wàn)戶。

對(duì)此，藝術(shù)從業(yè)者Perry Chen曾在面向BOMB的一次采訪中評(píng)論道，“這是自冷戰(zhàn)核威脅以來(lái)第一次主流世界的末日恐慌……然而，這種恐慌同時(shí)被嵌套在這一特殊時(shí)刻——世界正逢巨大的技術(shù)轉(zhuǎn)變，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代降臨，手機(jī)無(wú)處不在，美股科技泡沫空前狂熱……為技術(shù)變革付出一切代價(jià)似乎皆合理”。

與之類似的是，GQ于2019年7月將Y2K時(shí)代美學(xué)比作這樣一種自相矛盾的產(chǎn)物——人們對(duì)未來(lái)的憧憬夾雜著一定程度的虛無(wú)主義，“這是一種樂(lè)觀而不幼稚的方式”。

在此背景下，90年代后期，設(shè)計(jì)師對(duì)技術(shù)前衛(wèi)的視覺(jué)熱情導(dǎo)致時(shí)尚界發(fā)生劇震。Givenchy在1999年秋季時(shí)裝秀以電路板圖案作為連身衣裝飾，在真空模壓上衣上鑲嵌LED燈，而Moschino Jeans則在其T恤上印上以下大字，“01.01.2000，一生僅有一次！”時(shí)尚品牌爭(zhēng)相開始信奉一種性感、華麗（浮夸）甚至“粗俗”的消費(fèi)主義，Logomania，即Logo狂熱，重新進(jìn)入大眾視野。該詞源自80年代，得名于Dapper Dan設(shè)計(jì)的全面覆蓋式Logo時(shí)裝。

△ 左圖：Dior's A/W 2000；右圖：George De Sota（來(lái)源：GQ）

值得注意的是，GQ將Y2K時(shí)代美學(xué)解讀為“恐慌心態(tài)誘發(fā)的憤世嫉俗”帶來(lái)的“對(duì)高雅文化的破壞”，并如此解讀Y2K的潛在復(fù)蘇跡象，“作為快時(shí)尚和設(shè)計(jì)師重新設(shè)計(jì)的對(duì)立面，Y2K 復(fù)古風(fēng)格擁有一種本真性的光環(huán)，這是時(shí)尚對(duì)‘技術(shù)’和‘消費(fèi)主義’帶有些許諷刺的擁抱”。

然而，如上圖所示，今年9月，Y2K搜索熱度是2019年7月——即GQ作出該評(píng)論之際——的整整4倍。Y2K復(fù)古美學(xué)從小眾走向大眾或意味著，如今，這種諷刺與其被視作面對(duì)技術(shù)和消費(fèi)主義作出的反應(yīng)，不如被解讀為后疫情時(shí)代接踵而至的全球性災(zāi)難帶來(lái)的條件反射，對(duì)晦暗現(xiàn)實(shí)的規(guī)避背后是人們對(duì)千禧年憧憬心態(tài)本身的憧憬。當(dāng)人們復(fù)刻千禧年時(shí)尚，他們?cè)趶?fù)刻該時(shí)期的樂(lè)觀主義。

正如The New York Times在2月的文章中所述，“步入一個(gè)處處受限的特殊時(shí)代，露臍裝與熱烈的粉紅允許人們逃避現(xiàn)實(shí)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)自我表達(dá)...將歷史倒回短短二十年，我們便能忘記經(jīng)濟(jì)蕭條和新冠疫情大流行帶來(lái)的艱辛”，彼時(shí)，世界還未迎來(lái)進(jìn)一步重創(chuàng)。

麥克布林時(shí)代的終結(jié)：從炫耀「暴富」到追求平凡

從Paris Hilton到Britney Spears，從Lindsey Lohan到Olsen姐妹，Y2K時(shí)代不乏時(shí)尚繆斯。隨著Y2K時(shí)尚的復(fù)興，彼時(shí)風(fēng)靡時(shí)尚界的運(yùn)動(dòng)品牌Juicy Couture 也隨之回歸。該品牌最初于1997年由Pamela Skaist-Levy和Gela Nash-Taylor創(chuàng)立，因其鑲嵌寶石的絲絨運(yùn)動(dòng)服風(fēng)靡一時(shí)。

△ 千禧年時(shí)代的Paris Hilton（來(lái)源：Fashion Journal）

△ 左圖：Britney Spears低腰闊腿牛仔褲；右圖：Juicy Couture Tracksuit（來(lái)源：Glamour）

2001年，為了獲得更為廣泛的品牌知名度，Juicy Couture向其認(rèn)為最能代表品牌DNA的名人，包括Madonna，贈(zèng)送定制運(yùn)動(dòng)服。此后，Paris Hilton對(duì)該品牌的熱情使其幾乎成為品牌代言人，Juicy Couture逐漸演變?yōu)樯矸莸南笳鳌狽ew Money，暫譯為“暴富”（Nouveau Riche）客群的“制服”。

McBling Era，暫譯為“麥克布林時(shí)代”，大約從2000年持續(xù)至2008 年，如前文所述，引領(lǐng)新千年的時(shí)尚界自然渴望一個(gè)絢麗多彩的數(shù)字化新世界。英國(guó)設(shè)計(jì)師Christian Cowan曾經(jīng)如此評(píng)論千禧年時(shí)尚：“那是一個(gè)關(guān)于完美、虛假和光明的時(shí)代。每個(gè)人都知道這有些膚淺?！?/span>

隨著2008年股市崩盤，消費(fèi)者停止了“炫耀”—— “不顯眼”成為時(shí)尚消費(fèi)的新目標(biāo)。進(jìn)入2010年代中期，以日常運(yùn)動(dòng)衫和運(yùn)動(dòng)鞋為標(biāo)志的Normcore，暫譯為“平凡核”，大規(guī)模蔓延。正因如此，在品牌于2020年“卷土重來(lái)”之前，Juicy Couture早在2010年代中期已經(jīng)從時(shí)尚界消身匿跡。

△ Juicy Couture AW21宣傳片（來(lái)源：Glass）

△ Juicy Couture SS22宣傳片（來(lái)源：Hype Bae）

△ Juicy Couture SS22宣傳片（來(lái)源：Hype Bae）

值得一提的是，正如當(dāng)下時(shí)尚界多元風(fēng)格并行，Y2K時(shí)代的風(fēng)格也并非整齊劃一（e.g. 嘻哈，朋克尚存）。此外，與Juicy Couture 同時(shí)憑借“懷舊情緒” 在經(jīng)歷了一些蕭條歲月后實(shí)現(xiàn)反彈的品牌還包括True Religion和Ed Hardy。

時(shí)至2021年，歌手Dua Lipa、Olivia Rodrigo和演員Pete Davidson等明星紛紛佩戴串珠項(xiàng)鏈，漁夫帽、低腰牛仔褲和娃娃裝T恤等世紀(jì)之交的標(biāo)志性時(shí)尚潮流已在年輕消費(fèi)者中重新風(fēng)靡，時(shí)尚復(fù)興導(dǎo)致舊貨消費(fèi)在Z世代中激增，Depop、Poshmark等舊衣平臺(tái)隨之興起。同年7月，Juicy Couture 母公司Authentic Brands Group（ABG）通過(guò)Shopify重新點(diǎn)燃了Juicy的線上業(yè)務(wù)。

「市井」的線上化：街頭風(fēng)格與奢侈品設(shè)計(jì)相互詮釋

造型師Gabriel Held對(duì)“獨(dú)特性”的尊重或許能解釋其復(fù)古時(shí)尚收藏行為。該收藏人士認(rèn)為，在90、00年代，奢侈品時(shí)尚與Urban Marketplace，暫譯為“市井”時(shí)尚，相互滲透，如此循環(huán)。

事實(shí)上，T臺(tái)與街頭之間的反饋循環(huán)不僅體現(xiàn)于Y2K時(shí)代美學(xué)（2000s），也是Y2K復(fù)古美學(xué)（2020s）形成的關(guān)鍵因素，二者唯一的區(qū)別可能在于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)于“街頭”視覺(jué)的影響程度——大量Y2K復(fù)古時(shí)尚消費(fèi)在eBay、Grailed、Etsy，甚至Instagram達(dá)成。The Vou認(rèn)為，在Y2K的風(fēng)格回歸過(guò)程中，TikTok作為傳播媒介功不可沒(méi)。Harper Bazaar早在2021年7月指出，TikTok上標(biāo)有#Y2KAesthetic和#Y2Kfashion標(biāo)簽的視頻播放次數(shù)已超4億。

隨著Z世代對(duì)復(fù)古舊衣的狂熱在線下（實(shí)體門店）開始體現(xiàn)，曼哈頓下東區(qū)甚至形成了TikTok Block，暫譯為“TikTok角”，Bowery Showroom和Rogue等復(fù)古舊貨店便坐落于此。

△ 從Miu Miu FW22可見(jiàn)，“市井”——過(guò)去在街頭，如今在線上社區(qū)——與T臺(tái)風(fēng)格相互滲透（來(lái)源：V Magazine，Vogue）

復(fù)古風(fēng)潮的經(jīng)濟(jì)性：讓節(jié)儉成為時(shí)尚

除了懷舊情結(jié)，NBCNews認(rèn)為，復(fù)古風(fēng)潮的形成存在一定程度的經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)——Z世代對(duì)節(jié)儉的癡迷，“在 Depop進(jìn)行的一項(xiàng)消費(fèi)者調(diào)查中，75%的受訪者表示其購(gòu)買二手商品是為了減少消費(fèi)” 。

事實(shí)上，Vintage Clothing，即復(fù)古服裝，或老式服裝，最初在美國(guó)成為一種消費(fèi)現(xiàn)象，被普遍認(rèn)為源自第一次世界大戰(zhàn)期間的紡織品短缺。

University of Delaware歷史學(xué)教授Susan Strasser在<Waste and Want: A Social History of Trash>將服裝及其他消費(fèi)品的“逐步淘汰”現(xiàn)象追溯至1920年代。在此之前，大多數(shù)衣服或者經(jīng)過(guò)修補(bǔ)或剪裁為其他家庭成員所用，或者作為破布或被子被向下回收（Downgrade）。一戰(zhàn)期間，服裝制造商減少了產(chǎn)品的品種、尺寸和顏色，甚至敦促設(shè)計(jì)師開發(fā)使用更少面料和避免不必要裝飾的款式。美國(guó)政府通過(guò)諸如“讓經(jīng)濟(jì)性成為時(shí)尚，以免使它成為強(qiáng)制措施”等口號(hào)發(fā)起環(huán)保運(yùn)動(dòng)。

與之類似的是，日本在二戰(zhàn)后面臨嚴(yán)重的商品短缺，古著（ふるぎ、こぎ），直譯為“舊衣”或“二手服裝”，由此成為日本消費(fèi)現(xiàn)象。據(jù)悉，僅在1950年，其從美國(guó)進(jìn)口的舊衣多大約80萬(wàn)件。

美國(guó)基于節(jié)儉精神的復(fù)古時(shí)尚并未持續(xù)太久，進(jìn)入1920年代中期，工業(yè)化使得消費(fèi)主義重新盛行。由于該國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)開始依賴新產(chǎn)品的持續(xù)營(yíng)銷和舊產(chǎn)品的快速迭代，風(fēng)格過(guò)時(shí)、而非實(shí)用性減弱，成為廢棄物件的決策標(biāo)準(zhǔn)。

Y2K崇拜的形體積極性代價(jià)：厭食癥狀與恐脂文化

盡管復(fù)刻千禧年時(shí)期的時(shí)尚風(fēng)格從而汲取其樂(lè)觀主義或許能夠使得遁入虛假的歡愉成為可能，但是免除當(dāng)下艱辛不無(wú)代價(jià)——以悲觀心態(tài)換取形體負(fù)面性。這中負(fù)面性源自Y2K美學(xué)誘生的恐脂文化。

Harper Bazaar曾對(duì)Y2K懷舊的陰暗面表示擔(dān)憂，“Fatphobia（恐脂）一詞并非創(chuàng)造于世紀(jì)之交，但是，互聯(lián)網(wǎng)的興起和普及在Y2K美學(xué)帶來(lái)的劇毒文化中發(fā)揮了關(guān)鍵作用”。根據(jù)Fashionista主編Tyler McCall回憶，諸如LiveJournal、Myspace和Tumblr等早期社交媒體在青少年群體以及那些希望通過(guò)任何必要手段保持苗條的人群中流行，“當(dāng)我想到2000年代，我便想起神經(jīng)性厭食癥泛濫的互聯(lián)網(wǎng)社區(qū)”。

Y2K美學(xué)與恐脂文化之所以難以分離，或源自該風(fēng)格露臍、低腰等過(guò)于裸露的視覺(jué)效果，而這或與時(shí)尚界對(duì)“年輕”近乎扭曲的崇拜息息相關(guān)。

除了低腰牛仔褲，裸露的丁字褲，Y2K美學(xué)還熱衷于展示Baby Tee，直譯為“嬰兒 T 恤”，該款式最初來(lái)自為十幾歲女孩的特殊體型所作出的心理學(xué)功能性設(shè)計(jì)。然而，隨著青春期少年的服裝被營(yíng)銷并出售給成年女性，這些女性不得不將這一信息內(nèi)化，并開啟對(duì)年輕和苗條的極端追求，她們難以重新審視這種受制于生理因素的不切實(shí)際。據(jù)悉，2011年，模特入行的平均年齡在13-16歲之間。同時(shí)，面向白人的恐脂媒體助紂為虐（有色群體審美不同）。

△ 左圖：Baby Tee；右圖：Keira Knightley（來(lái)源：Harper Bazaar）

值得一提的是，千禧年并非后疫情時(shí)代青年文化“逃離當(dāng)下”的唯一庇護(hù)所，80年代作為時(shí)空穿梭目的地也備消費(fèi)者受歡迎。

本文僅代表作者觀點(diǎn)，版權(quán)歸原創(chuàng)者所有，如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)?jiān)谖闹凶⒚鱽?lái)源及作者名字。

免責(zé)聲明：本文系轉(zhuǎn)載編輯文章，僅作分享之用。如分享內(nèi)容、圖片侵犯到您的版權(quán)或非授權(quán)發(fā)布，請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系進(jìn)行審核處理或刪除，您可以發(fā)送材料至郵箱：service@tojoy.com